배수가 안 되는 땅에 심어진 나무, 유공관이 답입니다

나무를 잘 키우고 싶은 마음에 정성껏 물을 주고, 좋은 흙을 올리고, 햇볕도 잘 드는 곳에 심었는데… 몇 달 지나지 않아 잎이 누렇게 마르거나 가지 끝이 시들때가 있습니다.

토양의 배수 불량이 원인일 때가 많습니다.

특히 시멘트 위에 흙을 얹어 조경을 한 경우, 배수가 극히 불량하기 때문에 뿌리가 숨을 쉴 수 없는 상황이 됩니다.

식물은 생존을 위해 물이 필요하지만 과습한 환경에서는 오히려 생장이 멈추거나 뿌리가 썩어 죽게 됩니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

• 산소 부족 : 뿌리도 호흡을 합니다. 물이 오래 고여 있으면 뿌리에 산소가 부족해 질식합니다.

• 토양 병원균 증가 : 과습 상태는 곰팡이, 세균 등 뿌리병을 일으키는 미생물이 번식하기 쉬운 환경입니다.

• 양분 흡수 저해 : 뿌리 기능이 약해지면 물과 양분을 흡수하지 못하게 되어 생리장해로 이어집니다.

나무 중에는 과습에 민감한 수종이 있고, 배수가 불량한 곳에서도 잘 버티는 나무도 있습니다.

• 과습에 민감한 수종 : 소나무, 향나무, 주목, 회양목, 복숭아, 자두, 살구, 매실, 감나무, 철쭉, 진달래, 배롱나무 등

• 과습에 강한 수종 : 버드나무, 이팝나무, 동백나무, 느릅나무, 갈참나무, 헛개나무 등

※ 주의 : 과습에도 잘 버틴다는 의미일 뿐 과습한 환경을 선호하는 것은 아닙니다.

배수 문제가 명확히 의심되는 경우에는 유공관(有孔管) 설치를 고려해야 합니다.

특히 다음과 같은 경우라면 유공관 설치가 필수입니다.

• 시멘트 바닥 위에 흙을 얹고 나무를 심은 조경 공간 (시멘트 바닥에 흙을 얹을 때부터 유공관을 매립해야 됩니다.)

• 경사가 없는 넓은 평지

• 점토질 토양

• 식재 후 뿌리부에서 썩은 냄새가 나거나, 잎 끝이 시드는 증상

아래 사진처럼 경사지가 아닌 평지에 있는 과수원의 경우 세력이 약해 계속 병치레를 하기 때문에 뒤늦게 중장비를 동원해 유공관을 매립하는 경우가 흔합니다.

하물며 빗물이 빠지기 힘든 콘크리트 위의 조경수라면, 유공관이 수목의 생명줄이라고 할 수 있습니다. 나무를 심은 후 뿌리가 멀리 뻗어나가면 현실적으로 유공관 설치가 힘들어지기 때문에 나무를 심기 전에 유공관을 매립하는게 좋습니다.

유공관은 표면에 일정 간격으로 구멍이 뚫린 플라스틱 파이프입니다.

물이 구멍을 통해 파이프 안으로 들어가 외부로 배출됩니다. 이 때 흙이 파이프 속으로 들어가지 않게 부직포를 감싼 후 매립하는게 원칙입니다.

1. 배수 방향을 설정하고 도랑을 파냅니다.
   • 유공관과 수목 사이에는 최소 30~50cm 이상의 간격을 확보하는게 좋습니다. (뿌리 간섭 방지)
   • 유공관 내에서 물이 잘 흐르도록 땅이 경사진 방향으로 배수구를 유도해야됩니다.
   • 유공관끼리의 간격은 평지일 경우 2~3m 간격이 적당하다. 경사지에서는 간격이 더 넓어도 됩니다.
   • 도랑은 보통 폭 20~30cm, 깊이 40~60cm로 파냅니다.

2. 도랑의 바닥에 자갈을 깔고 부직포를 감싼 유공관을 설치합니다.
   • 바닥에 자갈을 깔기 전에 부직포로 흙과 자갈을 격리합니다. 미세한 흙이 자갈 사이를 메워 배수능력이 나날이 저하되는 것을 방지하고, 뿌리가 파고 들어오지 못하게 합니다. 가는 것은 방지하고, 물은 통과시킵니다.
     
   • 자갈 위에 유공관을 설치합니다.
   • 유공관의 양쪽 끝 부분은 우수관이나 외부 배출구로 연결합니다.

3. 유공관의 측면과 위에 자갈을 덮습니다.
   • 자갈은 유공관 위에 10~20cm 정도까지 덮습니다.
   • 자갈 사이에 고운 토사가 메워지지 않도록 부직포를 한 번 더 덮어줍니다.

4. 마사토나 일반 흙으로 마감합니다.

유공관 공사는 눈에 보이지 않지만 건강한 녹지 공간을 만들기 위한 필수 과정입니다. 특히 시멘트 위에 나무를 심을 경우 유공관의 역할은 어떤 방법으로도 대체하기 힘듭니다.